Le blog de Jacqueline Dallem

Nous n’avons pas téléphoné pour réserver et dès notre descente du taxi, nous sommes  accueillis par un jeune guide du parc. Nous le suivons  dans  ce qui ressemblait à une « allée cavalière » ombragée par de hauts bambous, puis bordée de magnifiques alamandas jaune vif . Nous, qui redoutons la chaleur, n’aurons à nous en plaindre de toute la visite qui  durera plus d’une heure.

Tout en prenant la direction du bâtiment central, nous pouvons  remarquer de part et d’autre du chemin des pépinières d’arbres, de fleurs ornementales… Ce parc de 50 ha était à l’origine « un jardin d’essai » de 100 ha administré par un certain M. Marchal. La maison date de 1912. L’Etat malgache avait récupéré ce jardin après  la proclamation de l'indépendance, pour y planter des arbres. Mais  le domaine devient privé en 1997. L’heureux propriétaire  gère ce domaine en partenariat avec l’Etat.

  Notre guide nous fait d’abord rencontrer les 4 types de lémuriens qui habitent les lieux (cf article du 11.2.2011), et des tortues radiatas (ces fameuses tortues à la carapace étoilée menacées d’extinction sur la Grande Ile).

  Puis il nous emmène  dans la zone sèche où poussent d’énormes cactus, des épineux…  C’est un tableau pittoresque avec les montagnes en arrière-plan.

 En chemin, nous croisons un bébé caméléon, repéré par l’œil exercé de notre guide.

 Ce dernier en nous montrant le jambrosade précise que l’arbre a des vertus antidiarrhéïques, renseignement précieux pour tous ceux qui redoutent la « tourista ». Rencontre avec une araignée singulière : l’araignée-crabe !

  Nous sommes très impressionnés par la taille des eucalyptus d’Australie, des arbres au tronc blanc lisse, centenaires…

Nous longeons  bientôt une petite zone clôturée : dans une mare aux eaux ocre, deux rochers oblongs affleurent…  Eh non, ce ne sont pas des cailloux, mais bien des têtes de crocodiles. Malgré le bruit fait par le guide qui essaye de les faire sortir de l’eau, rien n’y a fait … ils se complaisent dans leur bain !

Là, nous prenons la direction de la bambouseraie : c’est le règne du bambou de Chine, au tronc jaune rayé de dessins verts, des bambous canne à pêche, des gros bambous...

                                                                                 la bambouseraie

 A plusieurs reprises nous avons vu là des « arbres à papier » : l’écorce du tronc s’effeuille comme du papier, et il paraît qu’on utilise cette matière pour colmater les entrées d’eau des pirogues.

Nous faisons un halte à un point d’eau. Sur cette retenue, qui est très prisée par les ornithologues, les entomologistes… a été aménagée une petite plateforme en bois couverte. On peut s’y asseoir, ou s’accouder pour observer une foule d’animaux  et d’insectes : des libellules, des papillons, un martin-pêcheur bleu, un lézard (le plus grand de Madagascar) nous certifie le guide.

                                                  lézard

                                                                                    martin pêcheur 

  Nous quittons le point d'eau et passons devant un alambic qui servait à distiller des huiles essentielles, notamment avec le camphre.

Une trentaine d’employés entretiennent ce fabuleux espace de 50 ha. On y trouve des cerisiers du Brésil, des eucalyptus d’Australie, des euphorbes, du sisal, du camphre, du giroflier… et du bétel (cette herbe coupe-faim également consommée en Inde) . Nous passerons aussi sous un arbre gigantesque qu'on appelle ici "l'arbre de Gallieni" parce que le général avait coutume de venir s'y reposer quand il était de passage.

Un panneau indique la direction d’une cascade (conseillée dans le Guide du Routard) et d'une grotte. Nous croiserons des touristes qui ont fait la balade et en sont reveneus enchantés.

 Mais le temps nous est compté, et nous n’avons pas encore fait le tour de la réserve en barque : ce canal marque la limite de la réserve. Avec nos deux rameurs, nous voguons sur un canal étroit au milieu d’arbres gigantesques, et essayons d’éviter les oreilles d’éléphants, ces grosses feuilles qui ressemblent à des feuilles de sauge et qui pullulent ici ! La balade au fil de l’eau est sympathique.

  Il fut un temps, ils la faisaient en pirogue, mais on préfère la stabilité pour le touriste. Des  villageois viennent ici laver leur linge, se laver, se baigner, jouer… Les crocodiles s’y prélassaient aussi autrefois, et les habitants des environs les ont abattus pour qu’ils ne dévorent pas leurs enfants.

 Nous voilà de retour au bâtiment central ; là,  nous buvons une bonne bière locale, bien fraîche (une THB : three horses beer)  sur la véranda, dans des fauteuils confortables, puis on a nous appelle pour déjeuner.

  Nous ne payons qu’ après la visite guidée. On nous a préparé, comme nous l'avions demandé à notre arrivée  un bon repas qu’on servi deux heures plus tard,  en plein air sous les arbres, pour un prix non excessif. Le montant de cette sortie : 22000 ariarys de visite (environ 8 euros), 10000 le plat (poulet en sauce et accompagnement)1000 ariarys la bouteille d'eau,  1000 ariarys le café.

  Nous rejoignons notre chauffeur de taxi qui nous attend à l’entrée du parc.

Une visite à recommander !

Dans la Réserve de Nahampoana, située à une dizaine de kilomètres de Fort Dauphin (Madagascar), nous avons fait connaissance avec 4 espèces de lémuriens  qui  vivent dans ce parc de 50 ha.

                 l'entrée du parc               entrée dans le parc avec notre guide

  Le lémurien que nous avons eu le plus de mal à observer était le maki hapalémur griseus, mangeur de bambou. On l’entendait grignoter les branches de bambous, mais il se dissimulait bien dans ces rideaux épais de tiges.

                                        le maki hapalemur dissimulé dans les branchages

Le maki sifaka : quel beau maki ! on dirait une peluche blanche toute douce, avec un casque brun. Nous les avons vus, perchés sur un gros arbre, peu enclins à vouloir se bouger. Ils avaient l’air très pacifiques. Dans une vidéo d’amateur (cf lien ci-dessous), excellente d’ailleurs, on les découvre autrement, bien plus vifs… http://www.dailymotion.com/video/xdhslo_nahampoana_animals

                                           le maki sikafa

Le lemur fulvus, quant à lui a le poil brun, une longue queue, une tête noire.

Le maki catta (lemur catta) ou maki coco,. Il a une queue rayée de 14 anneaux noirs et blancs, il pèse 3 à 4 kg et mesure 40 cm. Il fait des bonds impressionnants, jusqu’à 10 mètres. L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature l’a placé sur la liste rouge : il est menacé de disparition en raison de la destruction de son milieu naturel. Ces makis vivent en groupes et ce sont les femelles qui gouvernent !

Et il se nourrit de fruits . Ici, on voit un catta manger un letchi !

Ces makis cattas sont ceux  qui m’ont semblé les moins farouches. Une fois la visite guidée terminée, je suis retournée les voir et  me suis approchée d’eux pour les filmer. Ils se sont prêtés au jeu et j’ai eu droit à des acrobaties très variées. Puis, ils sont tous descendus de leur perchoir et m’ont suivie dans le pré. J’étais entourée d’une vingtaine de makis …

                                                             le maki catta

...orthographié « toloho » en malgache

Chaque matin, nous étions réveillés par le chant particulier d’un oiseau perché à proximité de notre case. C’était un peu comme un roucoulement ressemblant à « toulouhou ». Ce chant lui a valu d’être surnommé le « toulouhou » à Lokaro. J’ai eu toutes les peines du monde à retrouver son nom  et je l’ai finalement découvert sur le site suivant

http://www.oiseaux.net/oiseaux/grand.coucal.html

Il s’agit du « grand  coucal » encore appelé  Coucal toulou ou coucal toloho (prononcez « toulouhou » )

Ce « centropus sinensis » appartient à  la famille des cuculidae, ( c‘est à dire de la famille des coucous) ordre des cuculiformes, « Heckenkuckuck »en allemand

Ce bel oiseau a un bec crochu, des yeux rouges, un plumage noir, une très longue queue, des ailes brun-orange, il mange généralement de gros insectes mais aussi des rongeurs et des reptiles. Il pond de 3 à 5 œufs dans un nid d’herbes placé sur le sol ou dans des buissons bas. Il ne pèse qu’une demi-livre (environ 250g)

autre site source :

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/140011/coucal

 A l’occasion de la disparition d’un proche, la plupart des Réunionnais poursuivent la tradition. Le corps est exposé à la maison, dans un cercueil. Souvent, une ouverture vitrée dans ce cercueil permet de revoir  le défunt. Pendant la nuit, et le matin qui précèdent l’enterrement, les proches, les amis, les voisins passent  le barreau (portail) paré d’une tenture mortuaire (un drap en velours pourpre ou mauve) et entrent dans la maison. Dans la salle où repose la dépouille, on a installé des chaises le long des murs et les visiteurs s’y installent pour tenir compagnie à la famille et la soutenir dans ce moment difficile. Certains viennent les bras chargés de fleurs, d’autres avec des mots de consolation, ou des gestes de tendresse.

Puis le cercueil prend la direction du cimetière. C’est à pied, en cortège, que tous les proches se déplacent vers le lieu de l’inhumation, parfois on met plus d’une demi-heure à couvrir ce trajet, par la route... Si beaucoup de Réunionnais emportent le corps à l’église, pour la messe de requiem, il en est aussi qui se passent de l’intervention du prêtre. Ainsi, chez Marie-Rose dont le fils Mickael vient de décéder, on a décidé que les membres de la famille liraient des prières à la maison avant d’emmener le corps à sa dernière demeure. Aujourd’hui à 16h30, le cortège partira donc de la maison des Perrine pour atteindre le cimetière de Grands Bois vers 17 heures.

Une particularité de la Réunion : la radio « RFO », diffuse chaque jour, et ce toutes les deux heures, les annonces mortuaires, les heures de départ des cortèges et les lieux de l’inhumation en présentant les condoléances aux familles. Impensable en métropole !

A noter que la veillée mortuaire a tendance à disparaître en ville, en raison de l'exiguité des appartements, on préfèrera la morgue. Et les cortèges funèbres s'y raréfient à cause des problèmes de circulation...

Sans elle, Lokaro ne serait pas Lokaro !

Pour rejoindre Lokaro ou le village voisin de Vaturuk (Vatoroka), pas de pont, pas de barge… la presqu’île est accessible uniquement ….en pirogue. C’est dire l’importance de ce moyen de transport.

On utilise cette coque étroite, et allongée,  taillée dans un tronc d’arbre, pour maintes raisons.
D’abord pour le transport de passagers sur l’autre rive. Puis pour le transport de matériel. Et c’est surtout un formidable outil pour partir à la pêche dans le lac ou en pleine mer : la pirogue est leur gagne-pain, ou plutôt leur "gagne-riz"

Tous les gens de Lokaro savent pagayer et diriger ces frêles embarcations, les femmes comme les hommes. Souvent on est obligé d’écoper, parce que la coque prend l’eau : peut-être n’ont-ils jamais entendu parler de l’arbre à papier dont on coupe les fibres pour réparer les embarcations. Comme les Lokarais sont frêles, ils ne craignent pas de déséquilibrer leur embarcation et il leur arrive de surfer la vague dans appréhension aucune. Pas d’horaire !  quand un piroguier est disponible et qu’il y a une demande de traversée, on met la coque à l’eau.

 Pour le transport du matériel, on a du mal à imaginer le pouvoir de  la pirogue : elle transporte tout :  les sacs de ciment, les tôles ondulées, les poutres, les sacs de riz, les bouteilles…  Un jour, j’ai aussi surpris des gens de Vaturuk en train de décharger de gigantesques  amplis, une méga -sono  qu’ils ont emportée ensuite à dos d’homme dans leur village. Un soir, j’ai  vu débarquer l’instituteur et son vélo. M. Valéry, l’instituteur, avait mis son vélo dans la pirogue, pour pédaler ensuite sur la piste vers Madjungdjung, où il suivait une formation…

 Et enfin, même si on pêche sur les rochers de Lokaro, il faut gagner le large pour faire des prises plus intéressantes. Les pêcheurs de langoustes aussi empruntent la pirogue, pour se diriger sur l’îlot de Sainte Claire...

 Impossible de se passer de cette fabuleuse embarcation !