Le blog de Jacqueline Dallem

Ce sont 2,2 km à travers un paysage arboré égayé par les chants des cardinaux, condés, tourterelles, et oiseaux - lunette. Ce circuit est réservé aux adultes et aux adolescents, et seulement aux enfants sous la surveillance de leurs parents. Il est situé en face du Croc Parc. On le repère bien parce qu’il est bordé de galets ronds et noirs.  On peut se promener, courir ou marcher sans travailler les ateliers... pour commencer.  C’est ce que nous avons fait hier matin.

 Ce parcours de santé est composé de 16 ateliers ; il vaut mieux s'y rendre tôt le matin ou avant la tombée du jour : les grandes chaleurs rendent les exercices pénibles, et comme le chemin est en sable noir, le soleil, malgré les frondaisons d’arbres, réchauffe bien l’espace.

Des panneaux explicatifs incrustés dans les rochers balisant le parcours donnent les indications : on commence par des étirements statiques, puis des étirements dynamiques, des sauts de puce. On passe sur des rondins, puis c’est au tour des barres parallèles, plus loin on slalome entre des pieux de bois, on s’essaye à saute-mouton, on fait des rotations du tronc et ça repart pour une course fractionnée.

               barres parallèles                                     slalom

saute -mouton                                    course fractionnée

Bientôt on a droit de se suspendre à des échelles, on fait des pas de géant jusqu’à la poutre pour y tester son équilibre.

  Arrivent ensuite les barres fixes, puis les haies, puis il s’agit de grimper et de sauter, et de terminer par des exercices de musculation.

Non, nana point de macaque à la Réunion !

Rien que d’écrire tous ces mouvements, ça m’a fatigué !

Les agrès en bois sont en bon état, et s’inscrivent bien dans le décor. Et plusieurs points d’eau très pratiques ont été aménagés sur le parcours.  On peut s’y désaltérer ou se mouiller le front, la nuque pour se rafraîchir. Ces fontaines sont aussi très prisées par les oiseaux.

A plusieurs reprises des « raquettes » bordaient le chemin. Pas étonnant ! On reste dans le champ lexical du sport.  Nous avons marché au milieu d’arbres aux troncs très différents, la forêt semble jeune ici.

  On y rencontre des eucalyptus, des filaos, des acacias et même des porchers (thepesia populnea) à moins que ce soit des "mahots bord de mer" avec lesquels on peut les confondre...

  Tiens, deux petites cailles se promènent là, dans les feuilles mortes… avec lesquelles elles se confondent. Pardon pour la répétition...

 Bravo au(x) concepteur(s) de ce parcours, qui est très bien entretenu et surtout respecté par ses usagers. Un endroit bucolique et sympathique où amener nos amis vacanciers ... La Réunion, un endroit de rêve pour les sportifs !

Notre Hôtel Grand Thekkady,  ne sert pas de repas. Nous décidons de manger au Restaurant de l’Ambadi Hotel. Il faut remonter la rue bordée de commerces : magasins d’épices, de vêtements, de bijoux. Sur notre chemin, à main gauche,  le centre de massage recommandé par le Guide du Routard. Nous gravissons es marches et arrivons dans un petit bureau. Là, on nous propose plusieurs formules : il en existe huit de durées et contenus variables.  Ce soir, à 17 heures pour 600 roupies (10 euros) nous ferons donc connaissance avec le massage ayurvedic, qu’on vante partout dans le monde pour ses bienfaits thérapeutiques.  Nous réserverons pour une séance d’une heure.  La personne qui nous reçoit parle français, ce qui est très rare, et nous explique qu’ils ne peuvent accueillir que 5 personnes (ils n’ont que 5 masseurs dont 3 femmes) Les hommes massent les hommes et les femmes s’occupent des femmes. On ne mélange pas les genres.

Repas à l’Ambadi Restaurant. L’endroit est très fréquenté. Le cadre est pittoresque, et le personnel accueillant. Nous commandons une bière en attendant que le repas se prépare.

Nous attendrons longtemps, preuve que le déjeuner mijote et que ce n’est pas du fast-food. La carte est très riche, les plats sont variés. Nous commandons des bryanis, des khormas…. de l’eau plate.

Au retour, Geneviève est surprise de trouver un singe dans sa chambre : il est entré par la terrasse dont la porte était restée ouverte. Sans gêne ! Ils vivent dans une zone boisée en face de l’hôtel, mais  Ils sautent dans les bambous pour traverser la route et atterrir sur les murs et balcons.

Le chauffeur nous propose un lever à 5 heures pour aller voir les animaux dans le Parc et nous réserve deux jeeps pour 8000 roupies. Bizarrement, dans l’après-midi, il  communique à certains de notre groupe, une nouvelle heure de lever :  6 heures... Le programme aurait-il changé ?

Nous nous promenons dans Kumily.

C’est fou le nombre de magasins d’épices qu’on peu trouver ici ! Et ces odeurs, ces parfums… ! Irrésistibles ! Nous allons faire des emplettes, acheter de la cardamome, du massala, des épices pour tandoori…

Voilà que l’heure du massage approche. Nous nous rendons chez Arya. Là, on nous demande de suivre notre masseur, notre masseuse. Dans une salle neutre, une table recouverte de skaï, une chaise et c’est tout. D’abord, on nous invite à enlever tous nos effets. Les hommes quant à eux, auront un cache – sexe. Le client est assis sur une chaise. Le masseur commence par le massage de la tête. Une fiole d’huile chaude est déversée sur le cuir chevelu qui est massé longuement dans les règles de l’art. Puis on est allongé sur la table, d’abord sur le dos, puis sur le ventre et pendant 30 minutes, tout le corps est huilé et trituré. Un sacré travail physique ! les poignets n’arrêtent pas de travailler. Enfin, pendant dix minutes, c’est au tour du visage d’être oint et massé : rien n’est oublié, ni les oreilles, ni le pourtour des yeux. Après cette séance, on nous invite à nous asseoir sur une chaise posée dans une étuve, seule la tête dépasse de ce drôle de bain chaud. Après dix minutes de vapeur chaude, on se sèche. C’est fini. On se rhabille. Il faudra rester une heure ainsi, pour laisser agir les essences, puis prendre une douche à l’hôtel. Je ne regrette absolument pas d’avoir vécu cette expérience : on se sent bien, comme un nouveau-né. Plusieurs d’entre nous se réinscriront pour un massage le lendemain.

Eravikulam - Maddupatty Dam- Echo Point et Top station

  Après le petit déjeuner, nous partons en bus vers le Parc National d’Eravikulam. Ce parc abrite des éléphants, des macaques  à queue de lion et des « nilgiri thar », rares chèvres de montagne. Avant l’ouverture des guichets une queue interminable s’est formée.

Nous sommes surpris par le panneau : les tarifs sont disproportionnés selon l’origine des visiteurs. 200 roupies pour l’étranger, 15 roupies pour l’indien.  On nous explique que les étrangers peuvent passer avant les locaux, mais les gens dans la file d’attente sont pas d’accord et d’ailleurs les gardes qui font la navette et encaissent expliquent qu’ils sont encore en train de boire leur thé,et qu’ ils seront disponibles dix minutes plus tard(alors que l’heure annoncée est déjà dépassée) Ne sommes pas décidés à attendre une heure… Tant pis pour les chèvres et les macaques, ou tant mieux…

Remontons vers le minibus non sans avoir goûté au thé massalé servi dans une échoppe tenue  par un marchand ambulant. Un délice !

Notre chauffeur nous emmène vers un barrage : le Maddupatty Dam ( à 13 km de Munnar).

François et moi nous aventurons dans les bois derrière le barrage, car nous avons repéré depuis la route d'énormes essaims d'abeilles accrochés dans les arbres.

Nous remontons vers le lac. On peut y faire de l'équitation et du canotage. De nombreux touristes de toute l’Inde y convergent. Des groupes d’étudiants, des amoureux, des familles viennent se faire photographier devant l’étendue bleue cernée de montagnes.

On peut aussi se faire immortaliser sur le dos d’un éléphant. (Photo V.J)

Des stands ont été installés le long de la route : on y vend du chocolat, des noix de cajou, des jouets, des bijoux… Une dame actionne un soufflet mécanique pour attiser le feu et faire griller ses épis de maïs. D'autres font griller des cacahuètes...

Des armes traînent sur le parapet du pont : elles font partie d’un stand de tir original, le jeu consiste à toucher des boîtes de fer blanc… Pendant que tout ce beau monde se promène, ou joue, un autre monde moins enviable est à l'ouvrage : ici, un homme est en train de travailler à mains nues dans la chaleur pour étaler du sable sur le revêtement de la chaussée, là, un vieillard récupère les bouteilles en plastique vides qui traînent partout.

Vers Echo-Point

 Puis nous parcourons 5 km et nous rejoignons l’Echo-Point, qui doit son nom à l’écho qu’on peut entendre quand on descend près de la rive du lac. Là aussi, des commerçants guettent le chaland. Dans l’escalier, on vend de la noix de coco, le long de la route on propose toutes sortes de babioles. Sylviane pointe son objectif vers un vieillard qui est en train de déblayer des détritus avec sa pioche, il s'arrête le temps de la prise de vue et se remet au travail.

 Et nous revoilà à tourner au milieu des champs de thé : des cueilleuses nous saluent, nous adressent des sourires, parfois se focalisent sur leur travail. Quelques-unes nous montrent comment elles coupent les feuilles avec un engin mécanique assez bruyant, qui récupère le thé. 

Nous finissons notre excursion par une petite randonnée au Top Station ( à 35 km de Munnar) d’où on a une vue spectaculaire sur les chaînes du Tamil Nadou vers l’EST.

 Il faut s'acquitter de 15 roupies (25 cts) pour pouvoir emprunter le sentier qui accède au belvédère.

La descente vers le point de vue est raide et le soleil tape. Sur le parcours, des locaux proposent des boissons fraîches, des fruits ou du chai (thé). 

 L’endroit est magnifique, depuis le belvédère on domine les chaînes de montagne. C'est grandiose !  (2 dernières photos de Sylviane H)

 Il a suffi d’un voyage en Inde et d’une lecture attentive de tous les menus des restaurants visités pour avoir la réponse.

Quand on commande du Fish curry, chicken curry, mutton curry, on prononce évidemment « carri » Rien à voir avec l’épice ainsi nommée. Cette écriture anglaise « curry » est en fait la transcription du  mot hindi (ou tamoul) « kari ». En langue hindi « kari » signifie tou simplment « viande en sauce ». On peut manger du carri au poisson, au poulet, au mouton, à la langouste, aux légumes, aux pousses de bambou… et même aux œufs. Dans le beurre clarifié (ou ghee) ou dans l’huile, on rajoute bien sûr des épices.

Alors, partant  de cette explication et sachant que dès le début du XIXe des milliers d’engagés indiens ont traversé les mers pour venir s’installer et travailler à la Réunion, au lendemain de l'abolition de l'esclavage, on peut en déduire que le mot « carri » s’est propagé dans toutes  les cuisines  de l’île, et qu’il a conservé le sens de « viande en sauce ». Et voilà, le tour est joué ! 

Carri, ou cari, ou carry, ou curry, kari  : cinq orthographes pour désigner le même plat !

Vous avez le choix des écritures et des plats, mais si vous ne souhaitez pas avoir la gorge en feu, un conseil,  demandez à vos interlocuteurs indiens : « Please not spicy ! » et à vos interlocuteurs réunionnais « Pas pimenté svp ! »

 Différence notable avec la Réunion : en Inde les carris sont moins chers. A votre avis ?

Réponse : un carry poisson à Kumily à l'Albadi Restaurant vaut 72 roupies soit un 1,20 euro. A Munnar, au SN Restaurant, ce même carry poisson vaut 40 roupies (moins d'un euro) Et à la Réunion ? Difficile de s'aligner...

Munnar, une petite ville en Inde, au coeur du thé.

Découverte des environs immédiats de l'hôtel

Les baies vitrées de la réception donnent sur des collines verdoyantes couvertes de théiers, un paysage dont on ne se lasse pas.

Derrière le bâtiment une dame est baissée dans le pré et armée d'une serpette coupe tranquillement l'herbe, vraisemblablement destinée au fourrage de ses lapins. Elle répond à notre salut en joignant les mains  et en inclinant la tête.

Nous voyons depuis les  fenêtres de l'hôtel C7,  les enfants sortir de l’école. La majorité revient à pied, d’autres s’engouffrent dans des bus bondés, d’autres encore s’entassent dans des rickshaws.

J’éprouve le besoin de me défouler et de découvrir les environs immédiats de l’hôtel. J’emprunte un petit sentier qui grimpe vers  les collines  couvertes de thé en direction des petites maisons ouvrières. Là, je croise une dame âgée et son petit fils. La mamie tient absolument à ce que je fasse une photo du petit.

Elle est radieuse quand je lui montre le résultat, mais la conversation est difficile, elle ne parle aucune langue que je ne connaisse, elle a dû consacrer toute sa vie à la cueillette du thé, à une époque où  l’école n’était pas encore obligatoire. Le Kerala, gouverné actuellement par "une"ministre communiste, accorde une grande place à l’éducation et aux arts. C’est aussi une des raisons pour lesquelles l’Etat du Kerala, né en 1956, est l' Etat de l’Inde qui connaît le plus fort taux d’alphabétisation. Nous avons d’ailleurs tous été sidérés par la quantité d’ tablissements scolaires que nous avons vus. 

La vieille dame me fait comprendre malgré tout qu’elle ne cueille plus, qu’elle a très mal au dos , et revient de l’hôpital.

Je continue à remonter vers les maisonnettes où un homme est en train de piocher la terre. Un coq et des poules courent autour de lui. Ces maisons ont été construites par Tata, employeur de tous les ouvriers du thé, elles ont la particularité d'être bleues.

Bientôt un enfant chargé d’un gros cartable vient à ma rencontre et m’adresse un beau sourire, il a encore du chemin à faire.

Je reprends le chemin du retour, et là je rencontre une dame charmante qui descend à la rivière laver son linge.

Elle accepte gentiment d’être photographiée.

J’aurais aimé l’accompagner mais le bus doit nous emmener à un spectacle de Kathakali. 

Nous partons à 17 heures pour un trajet de 40 minutes dans la montagne vers le village de Pujarani.