Le blog de Jacqueline Dallem

   5 août, nous revisitons le Conservatoire Botanique de Mascarin aux Colimaçons, sur les hauteurs de Saint Leu. Arrivons  pour la première visite guidée qui a lieu à 10 heures. L’entrée pour un adulte est de 7 euros.

Nous gravissons les nombreuses marches qui conduisent à la villa créole, autrefois demeure de M. de Chateauvieux. Là, nous prenons le temps de regarder les différentes pièces de la case, le mobilier et nous attardons un peu devant les expositions temporaires, axées sur la Nature.

Jérémie, notre guide, un jeune originaire du Pas-de – Calais, nous  accueille sous la tonnelle à droite de la propriété, et après nous avoir retracé l’histoire du domaine et décrit les bâtiments et parcours qui le composent, il nous fait découvrir pendant une heure les différents étages de végétation de la côte Ouest de la Réunion, du littoral à la forêt semi-sèche.

A 10 et 14 heures la visite « Collection Réunion » est proposée, à 11 heures la visite est axée sur  la collection « Verger » et à 15 heures on peut découvrir « la Collection Plantes Lontan ». Nous nous contentons de la première visite guidée, très riche en infos pour flâner une heure dans tout le domaine.

La visite guidée « Collection Réunion ».

Les plantes endémiques de la côte Ouest

Les plantes que nous découvrons sur la plage de sable noir, plage reconstituée, sont « la patate à Durand » liane aux fleurs bleues qui rampe sur le sol et fixe le sable, une solanacée. A gauche, des buissons argentés, il s’agit du veloutier de bord de mer (heliotropium foertherianum), à droite des arbustes d’un vert prononcé, aux feuilles brillantes : le manioc marron.

                 le benjoin                                     le veloutier

Plus haut, nous nous arrêtons devant une plante maintes fois observée : c’est la salliette (psiadia retusa), un arbuste qui a la propriété de filtrer les embruns, ses feuilles retiennent le sel marin, d’où son utilisation culinaire. Nous passons sous un benjoin aux multiples propriétés.

Le bois de senteur blanc,(ruizia cordata)- qui ne sent pas du tout- et  et  dont il ne reste que de rares spécimens sur l’île, est fragilisé du fait de l’aspect coriace, très dur de ses graines que seuls tortues et perroquets pouvaient ouvrir et disséminer, or la disparition de ces espèces animales a eu cette conséquence fâcheuse

Notre guide sensibilise les visiteurs à la fragilité du biotope en montrant les liens importants existant entres les espèces végétales et animales. Ainsi un autre arbre est très menacé du fait de la disparition récente d’un papillon pollinisateur. En revanche, certaines plantes sont en danger du fait de la présence d’une faune dévastatrice (cabri, rongeurs)

Par terre une autre liane, la liane-savon, appelée ainsi parce qu’on l’écrasait pour obtenir une mousse destinée à savonner. Amusant aussi d’apprendre que le Bois de Judas doit son nom au fait que certains trichaient en vendant ce bois comme étant « le bois de fer »… Le Bois-Cassant  employé en pharmacopée doit son nom à sa faculté de se briser facilement, c’est aussi le bois des sorciers.

               bois de judas                                                    bois de fer

Notre guide évoque ensuite le problème des pestes végétales – vigne marronne, longose... -qui sont responsables de l’extermination d’autres plantes. En proliférant, elles empêchent leurs congénères de se développer.

Dans ce secteur nous nous arrêtons aussi devant le bois d’ortie, le bois amer, le bois d'éponge, le bois de papaye...

Stage de broderie : 2e jour à Cilaos

Petit déjeuner avec deux randonneuses qui ont fait la veille Cilaos - le Taïbit - Marla (Aller-Retour) en 7 heures. Tartines à la confiture de papaye, café au lait. Bertha Gardebien, la propriétaire du gîte est déjà dans son jardin à nettoyer les platebandes de rosiers.

Je descends à pied à la Maison de la Broderie  en faisant quelques photos de maisons, d’arbres.
Petit détour par le bureau de poste, où les gens font déjà la queue pour des opérations bancaires. J’achète des timbres pour le courrier international (Sénégal et Allemagne) 1 euro le timbre Marianne orange / Pour l’océan Indien, le tarif est plus bas certifie l’employé. Je poste mon courrier et arrive à l’atelier.

Mon professeur, Suzanne Maillot,  est déjà là. Elle fait déjà la poussière, ouvre les volets, aère ...
Suzanne Maillot, cheville ouvrière de l'Association des Brodeuses,  est née dans une famille de 12 enfants, dont deux sont morts en bas âge. Sa maman a connu Angèle Mac Auliffe, qui par ses talents a fait la renommée de Cilaos , elle qui avait introduit cet art qui a permis de faire vivre bien des familles pendant près d'un siècle. Angèle, dont la maman est morte à sa naissance, est enterrée à Saint Denis où elle a terminé ses jours, auprès de son frère, médecin. Mais leur père est enterré à Cilaos.

Suzanne était à l’école jusqu’en classe de 5^e. Mais elle a suivi des cours du Greta pour compléter son éducation. De 16 ans à 20 ans elle était aux cours de broderie avec sœur Anastasie, avec une centaine d’élèves. Elle a ainsi préparé et obtenu son CAP de broderie. Ce qu’elle apprenait en formation , elle le restituait dans son foyer où sa maman et sa sœur reproduisaient les  points appris.  A l’époque il n’y avait guère d’autre possibilité pour les filles, soit elles  travaillaient aux champs, soit elles se lançaient dans la broderie, mais pendant leurs années de formation, elles ne gagnaient rien et ne pouvait rapporter aucun de leurs ouvrages, tout était vendu au profit de l’école. La brave soeur Anastasie racontait à qui voulait la croire qu’elle ne pouvait vivre que de la broderie, alors qu’elle était certainement subventionnée par plusieurs organismes.

Le matin avant le travail en atelier, il fallait réciter le chapelet, le silence était de rigueur – on entendait les mouches voler- dans la journée, on avait droit à 10 minutes de pause en tout et pour tout. Mais pendant ces trois années, Suzanne a appris toutes les techniques qu’elle possède désormais.

Pendant 18 ans, elle – même est devenue professeur dans l’école de broderie et en a vu passer des filles. Quarante ans de métier...
Qui prendra la relève à son départ en 2012 ?

Aujourd’hui elle travaille dans l’atelier avec Régine, Jacqueline et Dalida . Cette dernière  aurait dû s’appeler Danita, mais le secrétaire de mairie a mal orthographié son prénom- . C’est Dalida qui accueille les visiteurs et les guide, quand elle n’est pas assise à sa table avec son tambour à broder.

                               Régine et Jacqueline

Si Suzanne est là de 8h à 11h30 et de 13h à 16 heures, les trois autres brodeuses salariées quant à elles, sont là aux horaires d’ouverture au public, c'est-à-dire de 9 heures à 14 heures et de 14 heures à 17 heures. Au total chacune brode 6 heures par jour.

Je continue un peu la petite grille, quand Suzanne me dit d’arrêter vu que le point est maîtrisé. Aujourd’hui, on passe aux choses sérieuses, les fenêtres sont découpées, et les fils sont tirés, on évide aussi les piles.

 
                     découpe des fenêtres                          premiers lancers

Puis je fais  des surjets pour délimiter le tout, puis j’assemble  dans chaque pile 5 paquets de 4 fils. Puis on commence à faire des lancers avec du coton 50. Jusqu’à présent nous n’avions travaillé qu’avec du 100. Ce sont chaque fois 6 fils par côté.  

               
                             les fils lancés dans les fenêtres

A midi, je vais à la boulangerie et m’achète un sandwich pour 2,30 euros. Petit arrêt à l’Office du Tourisme, où je prends les horaires de bus Saint Louis- Cilaos, ainsi qu’un roman –Rouge  Cafrine -  pour meubler mes soirées.
Et je pars en direction de l’église et m’assieds sur les escaliers du jardin pour manger. Un papillon jaune vient me narguer. Je remonte vers l’usine de conditionnement d’eau de Cilaos, passe devant un ancien hôtel thermal toujours à l’abandon, puis descends des marches le long desquelles coulent deux petites cascades.

 
vue sur la rue commerçante depuis l'église           la petite cascade au pied de l'hôtel abandonné

En bas un espace de jeux pour les enfants. Je reviens au gîte pour chercher mes ciseaux et me rafraîchir (il fait très chaud, on transpire à grosses gouttes) puis trouve  un raccourci pour revenir au centre ville : un petite chemin de traverse goudronné avec des escaliers. Je passe devant l’arrêt de bus , la Maison de Chais de Cilaos, le collège Alsace Corré et me revoilà devant mon lieu de travail.

     L’après –midi on poursuit le travail de lancers, on fait les point de nœuds sur les fils des piles, puis pour terminer on met un fil de bourrage pour délimiter les points de feston.

Attention au niveau des piles, il faut  remonter la pile, moins serrer le feston et faire un point plus grand, attention aussi au coin, bien veiller à faire un bel arrondi… Comme Suzanne part vers 16 heures je me fais conseiller par Régine.

Régine recouvre les tambours pour protéger la broderie des chiures de margouillats… Puis je rentre à pied au gîte de Mme Gardebien. 

 Tous les habitants de St Pierre connaissent ce vieux  quartier autour duquel s’est développée la ville.

Dans les guides touristiques, on nous met l’eau à la bouche en parlant de « vieux village de pêcheurs » et quand on se promène le long de l’océan, on est déçu par les nouvelles constructions à étage, qui n’ont rien de pittoresque. Et là, les cases typiques se comptent sur les doigts de la main.

        Et pour la pêche, les années fastes sont bien loin, c’était voilà 20 ans. Aujourd’hui ce sont quelques pêcheurs occasionnels qui y lancent leurs appâts. Guillaume, Paul et François y ont aussi déjà fait tremper leur ligne. Pas de barque de pêcheur visible dans cette rade… Sur le bord de mer, deux poissonniers sont livrés chaque jour, c’est bien tout !

Grâce à l'Association "Portes du Sud", avec Enis Rockel, nous avons fait un parcours à la découverte de ce quartier.

Il a retracé l’histoire du port de Saint Pierre qui est liée à celle de Terre Sainte. En 1686 Bernardin de Saint Pierre parle déjà d’un estuaire qu’il aurait découvert, estuaire où 10 bateaux de 50 tonneaux pourraient hiberner. Il faudra attendre quelque deux siècles pour que le port soit construit…

Notre guide  nous a conduits  d’abord vers le « Grand cabanon », puis vers la « Croix des pêcheurs », et enfin dans la « baie de Terre Sainte », avant de nous faire revenir à l’Office du Tourisme par la ruelle Charles Prince.

 

Si on veut se faire une idée plus réaliste de ce qu’était le village avant, il suffit de s’aventurer dans les ruelles qui remontent et on est conquis : un vrai labyrinthe de chemins très étroits où ne passe aucune voiture, des maisons serrées les unes contre les autres. On croit même briser l’intimité des gens qui vivent ici, en passant devant leur cuisine, devant leur salle de séjour… Mais c’est toujours avec le sourire que les habitants nous saluent. Si autrefois toutes les cases étaient blanches (car blanchies à la chaux) aujourd’hui elles sont parfois de couleur vive. On affectionne beaucoup le bleu.

Le Grand Cabanon de Terre Sainte.

  Il en reste un énorme mur. Edifiée en 1853, cette immense bâtisse  abritait  130 ouvriers qui travaillaient à la construction du Port de Saint Pierre. Ces ouvriers ont dû, sur ordre du Gouverneur Hubert Delisle, arrêter le chantier de la RN3 – route des Plaines- pour prêter main forte aux autres ouvriers du port dont 497 prisonniers venus de Saint Denis. (Ces derniers eux étaient logés à la prison datant de 1843 situé derrière l’hôtel de ville)

La Croix des Pêcheurs

 

Au point culminant de Terre Sainte, les villageois avaient édifié une chapelle, où ils allaient prier avant de partir en mer.
A l’heure actuelle on y voit encore la grande croix et une petite chapelle dédiée à la Vierge Marie, et devant cet espace des bancs pour les fidèles. Cette croix -ci date de 1955


Vue plongeante vers l’océan et à main droite le port de St Pierre. Quand la municipalité décide de  faire sauter à l’explosif cette petite montagne, la population s’indigne et on arrachera la roche tout autour  pour construire le Port et faire passer une voie ferrée ( sur laquelle passaient des wagonnets  de chantier , appelés « trucs », tirés par les chevaux. Enis Rockel raconte que la tempête Gamède a mis à jour une roue de ces wagonnets, à laquelle il conviendrait de donner une place… Nous descendons de ce tertre par un escalier étroit bordé de maisons, traversons la route du littoral et arrivons à la crique bordée de banians.

Un ouvrage à préserver et à regarder.

Il fait partie du paysage, mais on l’oublie. Parfois on passe à côté sans le voir. La preuve : aucun panneau ne signale son existence. Quel dommage que ces vestiges du patrimoine ne soient pas à l’honneur. On parle de « Maison des Civilisations » et on méconnaît les richesses de sa propre civilisation,  qu’on a à sa portée. Les jeunes habitants de St Louis savent –ils d’ailleurs de quoi il s’agit eux qui n'ont pas la chance de connaître ni le Pont du Gard, ni l'aqueduc de Gorze ou celui de Jouy aux Arches ?

Il est heureux qu’on n’ait pas encore détruit les piles de cet ouvrage presque bicentenaire, pour les réutiliser ailleurs… Si j’étais dans le conseil municipal de St Louis, je suggérerais l’achat de panneaux de signalisation (comme celui indiquant la direction de Maison Rouge)  pour  y guider les touristes, ou les écoliers,  je réaliserais un panneau d’information que je planterais sur une petite place arborée…

On aperçoit l'aqueduc en quittant la ville de Saint Louis pour rejoindre la sucrerie du Gol. Après le garage, un pont rouillé duquel on le voit à main droite. Pour faire la photo, je me suis aventurée sur l'allée piétonne de ce pont, tapissée de plaques de métal mangées par la rouille, branlantes et vraiment peu engageantes...
 

Si on veut approcher l'aqueduc, il suffit de prendre la route qui monte à droite à l'intersection.

Les piliers maçonnés sont majestueux dans ce décor verdoyant et fleuri où coule une eau brune, venue des Hauts.




L’histoire des aqueducs de Saint Louis

Pour irriguer les plantations de canne à sucre dès la 1^ère moitié du XIX e siècle, on a creusé des canaux sur  l’île. L’architecte Murat a créé « le canal du Gol » pour les frères Couve. Ce canal prend sa source au lieu-dit « le Gouvernail » dans la Rivière Saint Etienne, traverse St Louis, passe dans un aqueduc  datant de 1817 pour rejoindre la Ravine du Gol. La ville de Saint Louis s’est construite autour de ce canal, où  la population venait se ravitailler en eau. Une aubaine !

En 1835 on abandonne cet ouvrage pour en reconstruire un plus haut. Ce sont des piles de maçonnerie très hautes qui enjambent le lit de la Rivière, et ces piles supportent désormais le canal. Progressivement, on remplacera le canal en bois par un canal en métal.

 
La canalisation rejoint la sucrerie du Gol et alimente en eau les machines à vapeur.

En 1985, le canal est fermé, un autre système d’irrigation a pris sa place.

Toujours dans la rue de Paris, deux maisons très pittoresques, classées "monuments historiques", émerveillent le passant. Il s'agit de la maison Déramond Barre, et de la Maison du Général.

La Maison Déramond achevée en 1832 a vu naître le poète Léon Dierx en 1838 et l’Ancien Premier Ministre Raymond Barre en 1924. Le docteur Déramond né en 1906 est le grand-père de Raymond Barre. Cette demeure est située au 15 rue de Paris. Le Département y a installé son service « Architecture et Patrimoine ». La façade qui donne sur la rue contraste avec l’arrière de la maison, complètement couverte de bardeaux. Des travaux sont actuellement en cours dans le bâtiment abritant la salle de bain. La Drac vient d’ailleurs de projeter la restauration du mur de clôture, des grilles, des portails, du dallage et du guétali.

      La Maison du Général, située 40 rue de Paris, a été construite dans les années 1840. Le terrain appartenant à Jules Bédier a accueilli cette construction commencée par Lucien Lebeau. Quatre familles de propriétaires se succéderont : M. Baret, Mme Champierre de Villeneuve, Jean Claude Barre, puis Gaston Caillé. En 1977 le Ministère de la Défense en fait l’acquisition. En 1999,elle est rachetée par la Région Réunion qui la restaure. Elle est classée « Monument Historique en 2005.C’est vers 1920 que les Champierre de Villeneuve ajoutent le balcon en fer forgé, style Art Déco.

Non loin de la Rue de Paris... 

       Le Palais Rontaunay, situé 5, rue Rontanay, a été construit de 1857 à 1865. Julien Gaultier de Rontaunay y avait installé son commerce. C’était un armateur fortuné, originaire de Maurice qui possédait 19 goëlettes et en affrétait une cinquantaine d’autres. Mais son commerce avec l’Inde et les Mascareignes a pris fin en raison de l’épidémie de variole. Le négociant meurt en 1863 et  lègue sa demeure  à ses héritiers naturels qui le vendent. Jusqu’en 1979, elle était occupée par le Conseil Général, elle est toujours propriété du département et abrite encore quelques services. Classée Monument Historique en 1997, c’est une grande bâtisse en bois sous tôle.